Содержание среднеазиатской овчарки Конструкция стандартного вольера

 (голосов: 3)
12 сентября 2008       

Конструкция стандартного вольера (ширина 1,5 м, глубина 2 м) хороша простотой
изготовления и тем, что собака не соприкасается с камнем или металлом, то есть
отсутствует риск переохлаждения и поломки зубов. Однако в ней хватает
недочетов, которые строители не замечают по привычке, а пользователи терпят,
полагая, что иного не дано.
Прежде всего размеры: длина 1,5 м явно недостаточна.
Когда в вольере находится будка, ее желательно поставить в наиболее теплом
месте. Размещать ее по центру, как советуют обычно в руководствах, крайне
неудобно. Подобное положение имеет смысл только в сильные морозы, когда
стенки будки обкладывают тюками соломы или засыпают снегом. В остальное
время широкие щели вокруг будки работают в качестве мусоросборников, собака
их не может использовать, человек же просто не в состоянии туда протиснуться.
Будку можно поставить либо у задней стенки, либо у передней. В первом варианте
будку лазом обращают к боковой стене (позиция лазом к двери неприемлема из-за
задувания ), это, с точки зрения экономии тепла, не лучший вариант. Будка,
поставленная к передней стенке, может быть обращена лазом к тыльной части
вольера. Тогда сбережение тепла максимально, кроме того, фактор беспокойства
минимален. Этому препятствует лишь одно обстоятельство — та самая длина
(глубина) вольера: при длине будки 90 см между ней и торцом вольера остается
кусочек, равный всего 60 см. В результате, чтобы попасть в будку, собаке
приходится изгибаться. Представляется разумным удлинить вольер, сделав его в
плане квадратным, теперь у собаки есть место для совершенно свободного
подхода к будке и остается еще небольшая площадь, где она может походить и
размяться. Не стоит забывать, что собака в вольере не только спит, она там ест,
ходит, — надо ли делать жилище для нее по размерам и удобству
приближающимся К одежному шкафу?! Не стоит увлекаться и обратным —
слишком хоро-ший, то есть очень большой вольер абсолютно не прогревается
собакой, более того, она испытывает определенный дискомфорт из-за
несоразмерности убежища.
Пол в вольере традиционно делают деревянным, и это правильно, собака должна
жить на теплоизолирующем материале. Однако к таким полам приходится
предъявлять очень серьезные требования. Пол должен быть несколько
приподнят над землей, чтобы не гнил. Используют обязательно пазованные
доски, лучше всего половые, непременно струганые. Взять неструганую доску —
значит разводить грязь и плодить кожных паразитов. Во избежание гниения и
появления грибка доски пропитывают специальным раствором, можно
использовать олифу (подогретая, не менее двух пропиток). Собранный пол можно
покрасить, тогда щелей точно не останется и личинкам блох негде будет жить.
Однако когги собаки даже при хождении краску сильно повреждают, придется ее
регулярно подновлять. На наш взгляд, по уже согнанным полам лучше еще раз
пройти олифой. Маленькая хитрость: убирать удобнее пол с продольно
уложенными досками, чем с поперечными, особенно если пользоваться скребком.
Делать пол можно и принципиально иначе. В этом случае кабину и выгул
бетонируют, заботясь о хорошей стяжке с наклоном к передней стенке. На
качестве раствора экономить нельзя, чем ниже его марка, тем скорее он начнет
разрушаться. Учтите, что моча является очень агрессивной жидкостью, если она
будет застаиваться в углублениях плохо выровненной стяжки, там непременно
начнет разрушаться бетон. Этот процесс остановить уже не удастся, заплаты
держаться не будут, и через пару лет покрытие придет в жуткое состояние,
поддержание чистоты будет стоить поистине титанических усилий. Для создания
прочной поверхности следует сделать т.н. железнение стяжки (посыпку
поверхности сухим цементом, пока раствор не успел схватиться), стяжку можно
покрасить или покрыть жидким стеклом. Теперь, когда есть прочный, легко
промываемый пол, в кабине на него кладут деревянные съемные щиты размером
1 х 1 м, всего их понадобится четыре. Размеры щитов обусловлены
исключительно удобством манипуляций с ними, если есть желание, можно
сделать их и большими либо меньшими. Изготовляют их из шпунтованной доски,
наби-гой на брус со стороной 50—70 мм. Такой щит легко промывать, его нетрудно
поднять, чтобы вынести из кабины для просушки на солнце и для уборки пола под
ним. В случае необходимости щиты можно сжечь, постелив вместо них новые.
Понятно, что капитальные доща-гые полы подобной дезинфекции не подлежат,
чинить их сложно, менять очень хлопотно и значительно дороже. Тщательная
подгонка ц пропитка досок на съемных щитах обязательна. Вместо досок можно
использовать фанеру от 10 до 20 мм, обязательно пропитанную олифой или
окрашенную.
О других вариантах полов мы поговорим, когда будем рассматри-    | вать
материалы, но уже здесь предостерегаем против кафельных полов и советуем
обратить внимание на так называемые наливные полы из     •
эпоксидной смолы.
Устраивая крышу, необходимо заботиться о двух моментах: прочности и
отсутствии акустического резонанса. Прочность можно получить как за счет
частой обрешетки, так и за счет самого покрытия. Не стоит для крыши
использовать металл именно в силу его способности отражать лай. Под
металлической крышей от гуляющего эха испытывают дискомфорт и люди и
собаки. Рубероид нисколько не утратил своих позиций в качестве дешевого
водонепроницаемого материала, его следует стелить в два слоя, тогда он
прослужит достаточно долго. При использовании шифера под него обязательно
надо подложить пергамин или иной подобный материал, поскольку пыль, летящая
от шифера, при длительном вдыхании может стать причиной болезни асбестоза.
Занятно, что шифер отечественного производства пылит меньше, чем импортный,
но лучше перестраховаться, чем ломать голову, отчего же это собаки
покашливают и чувствуют себя отнюдь не блестяще.
В суровом климате имеет смысл изолировать кабину от среды настолько,
насколько это вообще возможно. Прекрасный эффект дает устройство потолка,
отделяющего крышу от пространства кабины. Потолок можно сбить из вагонки,
пазованной доски, фанеры, он не даст воздуху кабины переохлаждаться или
перегреваться при соприкосновении с крышей.
Теперь индивидуальный выгул при вольере. Вопрос: нужен ли он вообще? Если
имеется большой выгул и есть возможность регулярно выпускать туда собаку, то
можно обойтись одной кабиной. Тогда, разумеется, лаз в нижней части двери не
делают. Однако в питомниках чаще всего делают блок вольеров, поскольку собаки
лишь нескольких пород нормально обитают в общем вольере, для подавляющего
большинства приходится делать индивидуальные жилища. В этом случае
вольеры обязательно состыковать с индивидуальными маленькими выгулами,
поскольку сложно успевать переводить в большой выгул собак для отправления
естественных надобностей по несколько раз на дню, да и животным надо давать
подвигаться. Усовершенствования необходимы и здесь. Разделительная стенка
между выгулами должна быть зашита на такую высочу, чтобы собаки не видели
друг Друга, бегая вдоль перегородки, и не могли укусить, стоя на задних ногах, то
есть в зависимости от размеров животных от 1 до 1,5 м. Выше может идти сетка
или решетка. На пол в выгуле кладуг хотя бы один деревянный щит для лежания.
Имеет смысл перекрыть выгулы крышей или хотя бы сделать навес перед жилой
кабиной, чтобы собака могла спокойно выходить в выгул в любую погоду.
Особо остановимся на устройстве лаза. Часто дверь с лазом делают по примеру
дверей в деннике для лошади, то есть нижняя и верхняя половины открываются
на петлях независимо друг от друга, каждая фиксируется своим запором. Это
неудобно, поскольку тогда приходится ставить специальный фиксатор для
дверцы лаза, чтобы она не закрывалась случайно, мешая собаке свободно
переходить из камеры в выгул и обратно. Дверца на петлях может ударить собаку,
прищемить ей хвост.
Можно пользоваться занавеской, однако с ее помощью закрыть при
необходимости собаку в одном из отделений не удастся, к тому же многие псы
любят дергать и рвать ткань. Вот почему имеет смысл вешать ее лишь в сильные
холода в качестве дополнительной защиты жилой камеры от морозного воздуха.
В качестве заслонки лаза наиболее удо&ен шибер, представляющий собой две
вертикальные направляющие из алюминиевого или стального профиля, по
которым движется металлический лист. Фанеру для шибера использовать не
стоит: она коробится, расслаивается; а вот ударопрочный пластик подойдет.
Сверху на шибере находится фиксатор, мешающий собаке поднимать его
самостоятельно.
Кормят собаку обычно в индивидуальном выгуле, для этого на наружной стенке
кабины укрепляют подставку или кольца для кормушки и поилки. Корм можно
ставить и непосредственно в кабину, однако подставка не должна мешать
свободному проходу. Если есть вероятность, что собак будет кормить человек, к
которому они не приучены, придется позаботиться о его безопасности. В этом
случае кормушка и
поилка находятся в держателе-вертушке на передней стенке выгула. Держатель
вращается вокруг собственной оси так, что поворотом рычага его можно
повернуть на 180°, заменить воду и поставить кормушку с пищей. Держатель
должен фиксироваться, чтобы у собаки не появилась идея крутить его со скуки
зубами.
Вольер необходимо оборудовать светильником в небьющемся корпусе либо
водонепроницаемой розеткой и крючком для подвешивания переносной лампы.
Постоянный источник света может быть излишним, поскольку собака прекрасно
чувствует себя при естественном режиме освещения. А вот ее владельцу свет
может быть необходим при любых нештатных ситуациях, которые, как известно,
чаще всего случаются ночью. Стоит помнить и о том, что в декабре темно уже в 16
часов, тогда как вечернюю кормежку молодой собаки нецелесообразно давать
ранее 22, а еще лучше 23 часов (отметим, что в сильные морозы лучше всех собак
кормить на ночь — это самое холодное время суток). Стационарный светильник
монтируют на потолке вольера, в его наиболее высокой части, выключатель
находится на внешней сгене выгула. Розетку помещают на стене заведомо выше
того уровня, до которого может дотянуться собака, электропроводка проходит по
верхней части стен либо должна быть заключена в непогрызаемую трубу
(последний вариант дороже). В блоке розетки могут быть не в каждом вольере,
тогда их размещают на внешней стороне блока, необходимое количество розеток
определяют в соответствии с длиной шнура удлинителя. Но заниматься копеечной
экономией все-таки не стоит: чем длиннее провод, тем больше с ним пуганицы.
Мычко Е.Н.








Клуб собаководов - Моя Собака

Профессиональная дрессировка среднеазиатских овчарок

Питомник среднеазиастких овчарок УРУШ


Rambler's Top100 Яндекс цитирования
.